Trifari - король винтажной юижутерии

ИСТОРИЯ TRIFARI

Густаво Трифари родился в Неаполе 27 сентября 1883 года. Проработав четыре года, с 1900 по 1904 год, в ювелирной мастерской своего деда Луиджи Трифари, двадцатилетний Густаво эмигрировал в Америку. В Нью-Йорке он сначала работал в компании производителе ювелирных изделий, а позже, в 1912 году, Густаво открыл собственный бизнес вместе со своим дядей, который назвали трифари энд трифари. Спустя несколько лет дядя покинул бизнес, а в 1918 году, в компанию пришёл Лео Круссман, который до этого работал продавцом в крупнейшей компании того времени по производству шляпных украшений. С приходом Круссмана название компании было изменено на Trifari & Krussman. Трифари в основном производила украшения для волос и бижутерию, и эти редчайшие изделия были маркированы печатными буквами ТК в круге, я лично в продаже видела только одну брошь сомнительной красоты с такой маркировкой, вот она.

Когда Карл Фишел присоединился к компании в 1925 году, руководящие должности заняли Круссман в качестве президента, Трифари в качестве вице-президента, ответственного за производство, а Фишел отвечал за маркетинг и продажи.
С этого момента изменилась маркировка, теперь это KTF
Роль Густаво Трифари подтверждена патентом 32 года на зажим для броши-дуэта, брошь состоит из двух отдельных дресс клипов, которые можно носить и вместе и по отдельности.
Также Густаво запатентовал несколько видов туалетных принадлежностей вроде расчесок для волос и ручных зеркал

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА TRIFARI

Принятие на работу в 1930 г. Альфреда Филиппа, сначала в качестве рядового, а затем и главного дизайнера, стало решающим фактором успеха компании. Альфред Филипп непрерывно работал в трифари до выхода на пенсию в 1968 году. Он родился в Париже 24 февраля 1900 года и учился в Ecole Boulle в Париже. После эмиграции в США он работал в нью-йоркской компании William Scheer Inc., одной из самых важных компаний в области драгоценных украшений, которая сотрудничала с Cartier и Van Cleef & Arpels. (Вопреки распространённому мнению что Альфред Филипп работал непосредственно в Cartier и Van Cleef - не работал, но компания видимо делала некоторые вещи для этих ювелирных домов)

Этот опыт сильно повлиял на творения Филиппа, его украшения отличались тщательно продуманным дизайном и высококачественным изготовлением. Отголоски стиля Картье улавливаются в изделиях «Фруктовый салат». Это линия ювелирных изделий, выпущенная во второй половине 1930-х годов, в которой использовались красные, синие и зеленые резные камни, по-разному сочетающиеся и оправленные в родиевый металл с акцентами из стразов. Дизайн в стиле ар-деко вдохновлен ювелирными изделиями Луи Картье конца 1920-х годов, изготовленными из платины и драгоценных камней. Бижутерный вариант этих украшений стал очень модным в середине 1930-х годов, после того, как его, по-видимому, привнес Филипп, который использовал технику производства, применяемую для драгоценных украшений. Этот мотив был снова воспроизведен в 1941 году в версии с белым и синим резным стеклом (эту серию называют «Халцедон»). Продолжая ту же тему «Индийского стиля», Филипп завершил карьеру в 1965 году, выпустив ювелирную линию под названием «Jewels of India», современную версию прежних моделей, со вставками больших гладких разноцветных кабошонов в оправе из позолоченного металла.

На протяжении своей долгой карьеры, в ходе которой он был свидетелем появления и исчезновения различных вкусов и веяний моды, Альфред Филипп всегда показывал себя великим художником, наделенным талантом, техникой, большим чувством моды и рынка, способностью интерпретировать самые инновационные материалы на высочайшем уровне. Он разработал почти все коллекции Trifari, и на его имя было зарегистрировано множество патентов. Но несмотря на то, что в большинстве случаев только его имя фигурирует в патентах, результат определенно был плодом совместных усилий отдела дизайна, и следует отдать должное другим талантливым дизайнерам, которые работали с г-ном Филиппом.

Trifari становилась все более успешной, и в 1939 году этот успех привел к необходимости расширения производственной структуры, поэтому компания перенесла свой завод в Провиденс, а руководство Trifari предложило Альфреду Филиппу и его команде дизайнеров переехать туда из Нью-Йорка, чтобы быть ближе к заводу-изготовителю. Это оказалось плохой идеей, поскольку Провиденс не обеспечил художественной и социальной стимуляции, к которой он и его сотрудники привыкли в Нью-Йорке: музеи, театр и мир моды, которые давали им идеи для дизайна ювелирных изделий. Итак, после недолгого и непродуктивного творческого застоя в Провиденсе, команду дизайнеров отправили обратно в Нью-Йорк.

РАСЦВЕТ КОМПАНИИ

В начале 1930-х годов Трифари создал несколько эксклюзивных дизайнов для одних из самых известных бродвейских мюзиклов того времени, таких как «Роберта» в 33 году, «Большой вальс» в 34 и «Юбилей» Коула Портера в 1935 году. В последующие годы Трифари продолжали свою деятельность для театра и кино, например в 1945 году брошь рыба с люцитовой вставкой снималась в фильме женщина в зелёном из серии фильмов о Шерлоке Холмсе
А в фильме Эвита 96 года Мадонна носила несколько комплектов от трифари 1940-х годов, некоторые вещи потом были проданы на аукционе.

Вершина популярности была достигнута в 1953 году, когда первая леди Мейми Эйзенхауэр, жена президента Эйзенхауэра, осмелилась отказаться от бриллиантов на балу в честь инаугурации президента в пользу бижутерии Trifari.
Два сотрудника Трифари (руководитель жемчужного отдела и изготовитель жемчуга) были отправлены в Вашингтон, чтобы подгонять ожерелье г-жи Эйзенхауэр по индивидуальному заказу. Сейчас эти украшения экспонируются в Смитсоновском музее в Вашингтоне.

Компания Трифари занималась благотворительностью, например, они сделали большой денежный вклад в медицинскую школу Брауна, а также другие общественно полезные пожертвования
И к своим сотрудникам компания была чрезвычайно лояльна, Ирвинг Вульф, работавший в трифари с 1940 года, описывает компанию как семью, которая вдохновляла и поддерживала его на протяжении многих лет, в компании была прекрасная теплая атмосфера, а также руководство заботилось о своих сотрудниках, рано предоставляя им пенсионный план.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

После начала Второй мировой войны олово, которое было важным компонентом литейного металла, используемого ювелирами, было направлено на военные нужды. Многие ювелирные компании, в том числе Trifari, в годы войны перешли на стерлинговое серебро.
Помимо изменений в ювелирном производстве во время войны, Трифари также занялась производством гильз для армии и деталей торпед для флота. Также они отливали детали для авиационных двигателей. Trifari продолжили поставлять детали для военных нужд и после окончания второй мировой войны, когда США вступили в Корею. И именно во время Корейской войны Trifari достигла своего пика по численности сотрудников: в компании на тот момент работало 1200 человек.
С годами Трифари рос в размерах и значении. В 1940 году они занимали более 1000 кв. Метров площади, но к 1966 году эта площадь увеличилась в 10 раз

МАТЕРИАЛЫ

Некоторые стразы закупались у Swarovski, а некоторые были разработаны Альфредом Филиппом и изготовлены специально для Trifari. Цепочки закупались у Armbrust Chain в Провиденсе, а застежки часто изготавливались Trifari, чтобы дополнить определенный дизайн.

Искусственный жемчуг использовался во многих украшениях Trifari. Первоначально Трифари производила жемчуг самостоятельно, но в конце концов решила искать производителя, который мог бы поставлять им искусственный жемчуг по более низкой цене. Для достижения желаемых результатов потребовалось около 2 лет работы с японской фирмой. Когда внешний вид и долговечность японского жемчуга стали приемлемыми, Трифари прекратила производство собственного жемчуга.

Ну и пожалуй, самый интересный факт про трифари, о котором я не знала, связан с коллекцией украшений с прозрачным люцитом, имитирующим горный хрусталь, которые называют Джелли Белли или желейный животик. Кто-то в Трифари, возможно, Альфред Филипп, подумал об использовании некачественных отходов производства акриловых лобовых стекол самолетов для изготовления кабошонов для ювелирных изделий. Люцит или люсайт кстати это торговое название полиметилметакрилата или обычного акрила. Акрил, плексиглас, оргстекло, люцит по сути одно и то же. Сейчас украшения Джелли Белли одни из самых коллекционных творений Трифари.

В послевоенный период компания попыталась снизить стоимость производства украшений и разработала новый бижутерный сплав под названием Трифаниум. Он должен был выглядеть не хуже серебра, чтобы не потерять постоянных клиентов, привыкших к качеству Трифари, а стоить дешевле.
Трифаниум — это название специального легированного литейного металла, используемого Trifari для создания отливок для своих ювелирных изделий. Затем отливки из трифаниума были опилены, отполированы и покрыты металлом.

Trifari разработала собственные решения для покрытия как золотом, так и родиевым металлом. Раствор для золотого покрытия содержал настоящее золото и наносился намного толще, чем это предусмотрено отраслевыми стандартами. В то время как некоторые золотые украшения имели толщину отделки в 1 миллионную дюйма, толщина у Трифари составляла 8 миллионных дюйма. (Но у меня есть ощущение что эти в эти цифры которые я взяла из интервью Ирвинга Вольфа, закралась ошибка, уж больно тонкое получается покрытие при пересчёте в микроны) Родий, редкий металл, встречающийся в сочетании с платиновой рудой, сложен в обработке, но он обеспечивает красивый, не тускнеющий вид. Его иногда используют в промышленности в качестве покрытия из-за его свойств.

Трифари знали, что их решения по гальваническому покрытию превосходят другие, представленные на рынке, и сделали их доступными для других ювелирных компаний. Вместо того, чтобы хранить эти решения при себе, они были больше заинтересованы в повышении стандартов продукции для отрасли в целом. Кстати некоторые недобросовестные компании затем продавали эти гальванические решения из более менее известных это в том числе компания напье.
Ещё один интересный факт, который может помочь в определении даты выпуска бижутерии Трифари: примерно в середине 50-х годов Трифари перешли от гладкой отделки задней стороны изделия к текстурированной. Причина: рентабельность. Производство гладко полированной поверхности на оборотной стороне стало слишком дорогим.

САМЫЕ ДОРОГИЕ СЕРИИ И РЕКЛАМА TRIFARI

Смотрите в полной версии на YouTube https://youtu.be/ac9tbe6ydPA

ЗАКАТ КОМПАНИИ

Trifari продолжали управляться ее основателем и сыновьями до 1975 года, когда компания была продана Hallmark Jewelry Company.
Как рассказывал Ирвинг Вольф в своем интервью, одним из разрушительных последствий выкупа Hallmark стал демонтаж огромного архива образцов, который на протяжении десятков лет усердно собирался и хранился в сейфе. Г-н Вольф беспомощно наблюдал, как тысячи образцов дизайна бездумно раздавались друзьям главного «назначенца» компании Hallmark. Исследователи бижутерии могут только содрогаться от огромных потерь, которые это представляет.
У меня лично прям сердце кровью обливается от такого варварства.
В 1988 году компания была продана Crystal Brands, а в 1994 году подразделению Monet Group.
В 2000 году группа Monet была приобретена Лиз Клэйборн, и производство перенесли за границу, что положило конец выпуску высококачественных украшений с подписью Trifari. Затем компания Лиз клэйборн была продана концерну JC PENNEY после смерти самой Лиз, в общем то поставив точку в истории компании трифари. Но мы всегда будем помнить и ценить потрясающие украшения бренда, особенно периода 30-50х годов и я с огромным удовольствием продемонстрирую вам некоторые экземпляры бижутерии Трифари в видео на YouTube https://youtu.be/ac9tbe6ydPA